**Можна наблизити врожай
Як і що потрібно зробити, щоб отримати урожай вже в найближчі роки після посадки? Вирішують цю задачу по-різному. Відгинають пагони молодого дерева до горизонтального або пониклого положення і кільцюють стовбури (зрізка вузького кільця кори), що часто викликає перехід до цвітіння на наступний рік. На 1-3 роки раніше порівняно з щепленими на сильнорослих вступають у плодоношення рослини, щеплені на напівкарликова і карликових підщепах. У практиці плодівництва давно відомі випадки зацвітання двох-трирічних саджанців у розсадниках, а також плодоношення молодих дерев на наступний рік після посухи.
У настільки різних факторів і прийомів, що приводять до одного результату – більш раннього вступу в плодоношення, в основі єдиний принцип, що впливає на закладку квіткових бруньок плодового рослини. Це підвищення концентрації клітинного соку в період інтенсивного росту пагонів. Дійсно, при посухи рослина відчуває нестачу води, і клітинний сік стає «гущі», концентрованіше. Це ж відбувається при весняній підрізання коренів у розсадниках при викопуванні – забезпеченість саджанців водою різко знижується. Відрізані коріння не в змозі дати в надземну частину необхідну кількість вологи, і клітинний сік в пагонах «гусне». Слабкі корені напівкарликова і карликових підщеп також постачають менше води до зростаючих втеч порівняно з дичками, що сприяє підвищенню концентрації клітинного соку. Відгинання пагонів і кільцювання стовбура молодого дерева в травні-червні викликає затримку нормального відтоку пластичних речовин з пагонів і підвищення в них концентрації соку. Але найдивовижніше, що значного прискорення плодоношення можна домогтися посиленим харчуванням саджанців. Це дуже ефективний і одночасно самий м'який із прийомів перекладу молодих плодових дерев у плодоносну стан.
Розробкою цього методу ще в 40-50-х роках минулого століття займався доктор біологічних наук, професор Іван Опанасович Коломієць. Саме він вказав на вплив підвищеної концентрації ґрунтового розчину і, як наслідок, клітинного соку на закладання генеративних (квіткових) бруньок плодових дерев. З допомогою добрив йому вдавалося викликати цвітіння і плодоношення у дволіток і навіть однорічок (на другу весну від щеплення) яблуні і груші! І ці рослини продовжували плодоносити, нарощуючи урожай, з дворічного до 15-річного віку і пізніше без шкоди для себе і без втрати якості плодів.
Суміш солей, що містять живильні елементи в підвищеній дозі, особливо якщо вносити її в ґрунт у період інтенсивного росту пагонів (для середньої смуги це кінець травня – середина червня), сприяє закладці квіткових бруньок на однорічному пагоні. Дещо менше квіткових бруньок буде, якщо вносити потрійну норму добрив на початку росту. І навіть внесення в грунт розчину Вант-Гоффа, що складається в основному з кухонної солі, викликало закладку невеликої кількості генеративних бруньок на двухлетках. Але справа не тільки в солях. Дані біохімічних аналізів, проведених групою І. А. Коломійця, показали, що закладання генеративних бруньок при кольцевании стовбура викликає підвищена (в 3-4 рази) концентрація цукрів в соку рослин.
Благотворніше всього на диференціацію (відокремлення) квіткових бруньок впливали азотні підживлення, особливо в поєднанні з фосфорними. Цікаво, що калій не збільшував відсоток квіткових бруньок у плодових порід. Добрива, внесені після закінчення росту пагонів, в яких концентраціях не впливали на закладку квіткових бруньок.
Таким чином, найкращі результати для розвитку рослин і закладання генеративних бруньок дала наступна схема підгодівлі: одна доза добрив на початку росту пагонів (кінець квітня) і три дози в період інтенсивного росту, в кінці травня або початку червня. При цьому на наступний рік деревця зацвітали і, будучи подкормлены за такою ж схемою, утворювали по 40-45 зав'язей, з яких 10-13 розвивалися в повноцінні плоди, які досягали знімної зрілості і не поступалися плодам з дорослих дерев. На однорічних приростах знову закладалися квіткові бруньки. Подальші досліди показали, що подібним чином ведуть себе груші, вишні, сливи та інші плодові породи.
Що означають ці рекомендації для конкретного рослини на вашій ділянці? Якщо ви тільки цієї весни посадили одно - або дволітки (за рекомендаціями, даними у попередньому номері), то саджанці вже забезпечені поживними речовинами для початкового зростання, так само як ви провели підживлення посаджених раніше деревець за сходящему снігу або оголеному біля стволового простору колі (у березні-квітні). Через місяць-півтора після початку росту пагонів можна внести комплексне добриво, яке містить макроелементи, наприклад азофоску, у кількості 1-1,5 жмені на пристовбурні кола (діаметром 70-80 см) для однорічок і 1,5-2 жмені для дворічок. Замість азофоски можна взяти весняне комплексне добриво, що містить макро - і мікроелементи. Підгодівлю потрібно закласти в грунт на глибину 3-5 см, щоб прискорити її розчинення і використання рослиною. Дуже важливо не перегодувати деревця, інакше вони можуть постраждати (і навіть загинути) від високої концентрації солей в грунті. Тому не захоплюйтеся, вважаючи, що чим більше, тим краще. Виконуйте цю норму – від однієї до двох жмень на пристовбурні кола в залежності від віку і розміру саджанця, а також діаметра пристовбурового кола. Через 2 тижні, якщо ріст пагонів ще не закінчиться, бажано повторити підгодівлю в тому ж обсязі. Для дерев, посаджених навесні минулого або позаминулого восени, дозу добрив можна збільшити в півтора рази.
Вносити їх, розподіляючи по всьому біля стволового простору колі. Ні в якому разі не під самий стовбур. А можна внести добрива 3-4 осередками розміром в пів-долоні – долоню на відстані 20-30 см від основи деревця, біля краю зони кореневої системи (коріння у посадженого навесні деревця зазвичай розташовані в межах 20-25 см від основи стовбура). При осередковому внесення беріть мінімальна рекомендована кількість добрив, тобто, наприклад, одну жменю розподіліть на 3 вогнища внесення в радіусі 25 см від стовбура, закладіть на глибину близько 5 см і рясно полийте для кращого розчинення. Для 4-6-літніх дерев, які ще не вступили в плодоношення, доза добрив при осередковому внесення – 3-4 жмені на пристовбурні кола (або 3 жмені при осередковому внесення по периферії кола).
Цей нескладний прийом – 1-2 жмені добрива на пристовбурні кола на початку росту пагонів (середина квітня – початок травня), потім стільки ж місяць і стільки ж ще через два тижні – може призвести до закладки у ваших рослин квіткових бруньок вже в рік посадки. При цьому важливо помірно поливати деревця (по 1-2 відра раз в тиждень, якщо немає сильної посухи або, навпаки, затяжних дощів) і рихлити пристовбурові круги після вбирання вологи. Само собою зрозуміло, молоді рослини повинні розвиватися при хорошому освітленні. В якості підгодівлі краще використовувати комплексні мінеральні добрива, що містять азот, фосфор і калій (NPK) в рівній кількості, наприклад як в азофоске (по 16%), нитрофоске (по 11%), або з невеликою перевагою азоту і калію (наприклад, 12, 8 і 14% відповідно), як в універсальному весняному підживленні з мікроелементами.
Таким способом мені вдавалося домогтися плодоношення на трехлетках яблуні в розсаднику і на присадибних ділянках у знайомих. Цікаво, що на одній ділянці, де була встановлена автоматична система поливу, цього не вийшло, мабуть, щоденне зрошення не дозволяло підвищити концентрацію клітинного соку до рівня, при якому закладаються квіткові бруньки.
Дуже важливо пам'ятати про небезпеку надмірного внесення добрив. Думаю, всім відомо, що свіжим гноєм можна спалити коріння молодих рослин. Мінеральними добривами також можна пошкодити кореневу систему саджанців. Концентрація грунтового розчину або розчину добрив 4-5 г/л і вище згубна для коренів більшості плодових і ягідних рослин. Якщо ця концентрація створюється невеликими вогнищами, наприклад у 3-4 місцях ближче до периферії пристовбурового кола (кожна розміром з пів-долоні – долоня), ще нічого страшного. Коріння знайдуть вільний простір для зростання, а місця концентрованого внесення стануть для рослини джерелом поживних елементів. Відомі досліди з огірком, коріння якого були поміщені у дві посудини. Частина – в посудину з добривами в концентрації, близькій до критичної, інша частина – у посудину з чистою водою. У першому посудині корені майже не зростали, потроху вбираючи розчин добрив, зате у другому утворилася ціла борода коренів, активно накачивающих в рослину воду і розбавляючих концентрований розчин, що йде з першої посудини. Подібним чином надійдуть та молоді деревні рослини при невеликих осередках підвищеної концентрації добрив у ґрунті. А ось якщо надмірна доза (наприклад, ви вирішили внести 4-5 жмень добрива під молоде деревце) розподілена по всьому біля стволового простору колі, та ще ближче до основи рослини, біля коренів не залишається вільного ґрунтового простору. У цьому випадку деревце може загинути.
Така ж ситуація виникає при передозуванні добрив у рослин в горщиках або діжках. Там коріння зовсім нікуди «піти» від високої концентрації ґрунтового розчину. Безпечна доза в такому випадку розраховується виходячи з 1-1,5 м добрив на 1 л місткості (1 ч. ложка вміщає 5-6 м). Причому вносити підживлення краще 1-2 вогнищами, зробивши паличкою поглиблення (2-5 см) в ґрунті біля краю горщика.
Ще раз хочу нагадати основні принципи застосування добрив.
• Жоден елемент (азот, фосфор, калій, кальцій, магній, бор, марганець і ін) не може замінити іншого. Вони всі необхідні рослинам в певній кількості, різному в різний час року.
• Навесні підгодівлях повинен переважати азот, як основний елемент зростання, а ближче до кінця літа співвідношення має зміщуватися в бік фосфору і калію (з мінімумом або відсутністю азоту). Тільки така схема внесення сприяє гарному росту і нормальної зимівлі рослин.
• Надлишок добрив небезпечніше їх нестачі. Оптимальна концентрація ґрунтового розчину та розчину для поливу – 2 г/л (1 ст. ложка на 10-літрове відро).
Якщо ви тільки починаєте застосовувати мінеральні підгодівлі і у вас ще немає досвіду, постарайтеся робити це дуже обережно, дотримуючи всі рекомендації, у тому числі дані на упаковці добрив.
Краще для початку акуратно поекспериментувати з 1-2 плодовими або ягідними рослинами і тільки потім використовувати свій позитивний досвід на інших.
**
