**Перещеплення дерев
Буває, що дерево, посаджене на ділянці, що не влаштовує вас: чи смак плодів не підходить, або їх якість не задовольняє, або строк дозрівання... Однак не поспішайте корчувати таке дерево — його ще можна перепривить.
Щоб вирощувати слабозимостойкие сорти яблуні і груші в регіонах з суворими зимами, їх потрібно прищеплювати на стійкі штамбо - або скелетообразователи.
І в першому, і в другому випадку не обійтися без знання способів щеплення.
Для щеплення використовують живці, нарізані з однорічних гілок (прирости минулого року). Зазвичай їх заготовляють у грудні, можна і пізніше, але до того, як на деревах почнуть набухати бруньки. Правда, при цьому збільшується небезпека пошкодження гілок морозами. Для нарізки живців слід вибирати добре розвинені прирости довжиною не менше 30-40 см — слаборозвинений прищеплюваний матеріал різко знижує шанси на успіх. Живці зберігають пов'язаними в пучки в підвалі при температурі 2...+ 2 °С, прикривши нижню частину [приблизно третина] вологим піском або тирсою. Дуже важливо, щоб до моменту проведення щеплення нирки на живцях не рушили в зростання.
Краще всього вдається щеплення живцем у яблуні, груші, сливи, аличі. Складніше перепривить вишню, черешню, абрикос. Дуже важко піддається перещеплення персик. Оптимальний вік перепрививаемых дерев — до 10 років. Більш старі деоевья, особливо кісточкових порід, перепрививать в більшості випадків не варто: по-перше, щеплення гірше приживається, а по-друге, із-за того, що потрібно зрізати великі гілки, різко порушується біодинамічне рівновагу між надземною частиною і кореневою системою дерева. Для перещеплення годяться здорові, з непошкодженими штамбами та підставами скелетних гілок дерева з однорічним приростом не менше 20-30 див.
Прищеплений гілки безпосередньо перед щепленням обрізають на відстані 30-50 см від стовбура (далі для нижніх, ближче — для верхніх гілок). Молоде дерево (до 4-6 років) можна повністю перепривить за один рік. Більш дорослі дерева перепрививают у два прийоми за однією із схем: 1 – перший рік — нижній ярус, другий — верхній; 2 – перший рік — південна сторона дерева, другий — північна.
Відомо безліч способів щеплення черешком, з яких практичне значення мають лише кілька. Ми розглянемо способи, найчастіше застосовуються при перещеплення плодових дерев: поліпшену копуліровкі, щеплення за кору і розщіп.
Поліпшену копуліровкі застосовують, якщо гілка і черешок щепи приблизно дорівнюють по товщині. Час СУ проведення — до початку сокоруху. На черешку прищепи гострим прививочным ножем роблять косий зріз довжиною в 3-4 рази більше його товщини. Виконують його одним плавним рухом, щоб він вийшов гладким, без завалів і перекосів. На гілки підщепи роблять зріз такої ж довжини. Відступивши на третину від гострого кінця зрізу, на обох зрізах роблять зарізи язички, заглиблюючи ніж майже паралельно осі гілки. Прищепу вкорочують, залишаючи на черешку 3-4 бруньки (від верхнього кінця зрізу). Компоненти з'єднують, заводячи язички один за одного. Якщо прищеплює гілка товщі прищепи, прищеплюваний держак зрушують до однієї з сторін зрізу підщепи, щоб камбіальні шари збіглися хоча б з однієї сторони (камбій знаходиться на кордоні деревини і кори). Місце з'єднання щільно обв'язують плівкою. Торець черешка замазують садовим варом.
Щеплення за кору проводять у початку активного сокоруху, коли дерева добре кора відокремлюється від початку розпускання плодових бруньок до початку цвітіння породи у даній місцевості. Перепрививаемая гілка може бути різної товщини — від 1 до 10 див. Її обрізають в місці щеплення, зріз зачищають ножем. На черешку прищепи залишають 3-4 бруньки і роблять косий зріз (як при копулировке, тільки без складки). На прививаемой гілки, від самого торця, роблять поздовжній розріз кори на довжину зрізу черешка. Держак вставляють в розріз, місце щеплення щільно обв'язують полімерною плівкою. Торець зрізу гілки і щілини біля черешка замазують садовим варом. Пластилін для цієї мети менш придатний, оскільки він погано прилипає до вологій деревині і не ізолює її під час сокоруху. Садовим варом покривають також кінець держака. Якщо гілка тонка (діаметр менше 2 см), прищеплюють один живець, розташовуючи його з верхньої або з бічної сторони гілки [не з нижньої!], якщо товста — кілька черешків, розташовуючи їх на відстані 3-4 см один від одного.
Щеплення розщіп застосовують при товщині гілки від 3 до 10 див. Торець зрізаної і зачищеною ножем гілки розколюють гострим топірцем по діаметру або хорді на глибину 5-7 див Іноді деревину тільки відколюють [щеплення в полурасщеп]. Розкол фіксують клином. На нижньому кінці черешка прищепи з протилежних сторін роблять два косих зрізу так, щоб вони утворили клин. Приготовлені живці з трьома-чотирма бруньками вставляють в щілини, що утворилися, стежачи за тим, щоб у щеплених компонентів поєдналися камбіальні шари. Фіксуючий клинець прибирають. Місце щеплення обв'язують плівкою і замазують варом, як при щеплення за кору, не забуваючи і про кінцях живців. Якщо щілина після розколу на зрізі гілки вийшла велика, її можна спочатку закрити смужкою деревини або кори, а потім замазати садовим варом.
Щеплення розщіп, як і поліпшену копуліровкі, проводять до початку сокоруху. Слід враховувати, що щеплення живцем у розщіп, особливо кісточкових культур, в більшості випадків менш ефективна, ніж щеплення за кору. Тому її доцільно застосовувати лише тоді, коли відомо, що кора на конкретному прививаемом дереві під час сокоруху відділяється погано, чи можна зробити щеплення за кору в потрібні терміни [тривалість оптимального періоду щеплення за кору зазвичай не більше 7-10 днів].
Догляд за щепленнями. Всі бічні відгалуження на перепрививаемой гілки, що перебувають на відстані 20— 35 см від місця щеплення, під час її проведення вирізують. Розгалуження, розташовані ближче до стовбура, або видаляють, або спочатку сильно обрізають, а видаляють пізніше (через 1-2 роки).
При інтенсивному рості щеплення і, отже, потовщенні гілки обв'язка з плівки може врізатися в кору і утворити перетяжку. Тому приблизно через місяць після початку вегетації обв'язку потрібно ослабити — зняти плівку і знову акуратно обв'язати.
Щоб захистити зростаючі пагони від поломок вітром, птахами, а іноді і раптово випав у травні снігом, при щеплення за кору і розщіп їх підв'язують до спеціально прикріпленим до гілки планок.
Всі пагони старого ґатунку, які виростають із сплячих бруньок нижче щеплення, видаляють по мірі їх появи, щоб вони не "перехоплювали" поживні речовини, які йдуть на зростання щеплення.
Навесні наступного року приступають до формуючу обрізку щеплень. Серед пагонів, що виросли з нирок черешка прищепи, вибирають найбільш сильний і залишають в якості втечі продовження гілки. Інші гілки, які виросли на цьому черешку, вкорочують, соподчиняя їх втечі продовження. Якщо для перещеплення використовували кілька черешків, то пагін продовження вибирають з пагонів, що виросли на черешку, розташованому на верхній стороні гілки, у крайньому випадку — збоку. Не слід вибирати пагін продовження з пагонів, що виросли з нирок черешка, щепленого з нижньої сторони гілки: така щеплення в майбутньому може легко відламати.
Після вибору втечі продовження гілки й обрізки для співпідпорядкування інших приростів з нирок даного черешка сильно вкорочують прирости, що утворилися з інших живців на щеплення. Їх залишають рости ще на 2-4 роки для кращого загоєння рани після обрізки гілля, щорічно сильно обрізають, а потім зрізують повністю.
**
